Chrome
Allspark
Многие из нас, людей отдавших своё сердце вселенной трансформеров, фотографируют своих любимцев. Наверняка что-то получается лучше, что-то хуже. Возможно у вас накопились вопросы по фотографии, а возможно у вас есть интересный опыт или "ноухау" и вы готовы этим поделиться. В таком случае это раздел для вас.
Фотографии я отдал лет не меньше чем знаю о трансформерах. Поэтому постараюсь раскрыть те знания и опыт, который у меня есть. Корректнее всего освещать техническую сторону вопроса. Творческая у каждого останется на его усмотрение. Текст разобью на несколько частей, описывающих разные ситуации и технические условия.
Если что-то неясно, или я об этом не говорил - спрашивайте, если буду знать ответ - отвечу
Если есть, что добавить по делу - добавляйте или выносите на обсуждение!
Итак: как сфотографировать трансформера?
Анонс следующих тем:
-Стандартная обработка фотографии для Web и для печати.
-Создание эффектов взрывов, выстрелов и других батальных необходимостей
Если есть какие-то ещё темы, которые вам интересны - предлагайте!
Фотографии я отдал лет не меньше чем знаю о трансформерах. Поэтому постараюсь раскрыть те знания и опыт, который у меня есть. Корректнее всего освещать техническую сторону вопроса. Творческая у каждого останется на его усмотрение. Текст разобью на несколько частей, описывающих разные ситуации и технические условия.
Если что-то неясно, или я об этом не говорил - спрашивайте, если буду знать ответ - отвечу
Если есть, что добавить по делу - добавляйте или выносите на обсуждение!
Итак: как сфотографировать трансформера?
Я сразу огорчу тех, кто хочет создать хорошие фото вообще без вложений. Не получится, поверьте мне. Если денег нет, а желание есть - то вам надо фотографировать на улице (о чем будет мой следующий подробный пост) или снимать в домашних условиях но с "живым задником" о чём я тоже подробно распишу в третьей части марлезонского балета.
Необходимое оборудование:
1. Зеркальная камера, или камера имеющая синхронизацию с импульсными вспышками
2. Две импульсных вспышки
3. Любой удобный вам и широкий стол
4. Фотографический фон
Теперь подробнее:
1. Камера. Конечно лучше брать зеркальную камеру, однако сейчас начали выпускать и компактные цифровые камеры с довольно серьёзным обеспечением. Главное чтобы в вашей камере был вот такой разъём
В этот разъём необходимо воткнуть либо длинный (и ненадёжный) проводок напрямую ведущий к импульсной вспышке. Либо радио-стартер для этой же вспышки (работающий без проводов и более надёжно). Как и в случае с выбором фотокамеры, так и с выбором провода или стартера стоит только вопрос целесообразности затрат. Лично я пользуюсь радио-стартером (Приемник Yongnuo RF-602RX Strobius) и очень доволен. Что касается объектива, то громадного значения не имеет. Просто надо знать: есть широкоугольные линзы (от 8 до 40 мм), стандартные (от 44 до 85 мм) и телевики (от 90 до 300). Всё что длиннее 300мм стоит как чугунный мост и лучше даже не смотреть туда.. хотя вот вам пример
Практически всем разнообразием существующих объективов можно фотографировать трансформеров. Единственное, что я рекомендую - это брать объектив с как можно более МАЛЕНЬКИМ значением диафрагмы. Тут тоже всё решают финансы. Но для зеркальных камер двух основных лидеров есть супер решение: 50мм 1.8 (стоит он и у никона и у кенона в районе 100 баксов). Он для начала оптимален. Если же говорить о серьёзных линзах, которые я бы порекомендовал для профессиональной съёмки, то нужно иметь 50мм 1,2, 90 мм ТилтШифт, 24 мм 1.2 и макрообъектив. Первые два будут использоваться для большинства фотосессий, третий для того чтобы показать характер альтмода и последний для деталей, для головы, глаз, кистей и других деталек. Что я однозначно не посоветую - так это использовать зумы или их покупать. Либо, если покупать, то самые светосильные (а значит и самые дорогие).
Итого: камера с дырочкой под ДУ (дистанционное управление вспышкой), синхронизатор (провод или стартер) и объектив.
2. Импульсные вспышки. Не постоянного света, а именно импульсные нужны для фотографий предметов. Не настольные лампочки, не яркие и крутые галогеновые лампочки, не свет от фонарика, костра или телефона, не встроенная вспышка камеры (сразу её отключите). Только импульсный источник света. Объясню: У постоянного света есть свои плюсы: его легче "модерировать", то есть вы видите, как будет "стоять" свет в кадре при постановке и света и фигурок; постоянный свет дешевле и проще купить, постоянный свет почти не боится перепадов напряжения.. но всё же: он мягкий. В прямом смысле слова - постоянный свет как туман или дымка или картины Ренуара. В противовес ему только импульсный свет даёт контраст так необходимый в фотографировании многогранных предметов. Даже обычный шар импульсный свет "нарисует" гораздо интереснее. Это кстати один из тех моментов, которые обманывают обычных потребителей (то, про что вы мне писали на фотографии моей коллекции). В нашем общем мире, в натуральном мире нет импульсного света. Мы всё видим через туманную призму постоянного освещения. А вот экспрессия, сочность, контрастность граней, яркость - всё это даёт именно импульсный неестественный свет. Импульсным светом фотографируют всё, что хотят продать. Начиная от брильянтов и заканчивая автомобилями. Самолёты тоже сняли бы, но таких импульсных вспышек пока не изобрели (хотя..?). Импульсный свет продаётся как в совсем простых версиях, так и в навороченных (один источник импульсного света стоит сейчас от 100 до 1000 долларов). Техника эта унифицирована, так что можно смело брать через интернет магазины. В выездных фотосессиях я пользуюсь вот таким недорогим набором (http://www.pleer.ru/_110033_Rekam_HaloLight_1000_Super_Kit_2_HL_1K_SB_Kit_2.html). Дома в студии у меня техника подороже, скажем так.
Итого импульсный свет: Набор должен состоять из 2-х источников света, 2-х штативов, 2-х Световых зонтиков (или что лучше 2-х лайтбоксов).
3. Стол. Здесь по затратам всё проще и многообразия решений больше. Вы вольны выбирать любое возможное решение. Однако единственное что я не рекомендую - это снимать на полу, без стола вообще. Объясню: фотографировать практически любой объект нужно на уровне горизонтальной прямой от ваших глаз к глазам объекта. Исключения есть (такие как салаты и супы например), но в целом это есть практика проверенная годами. Так вот фотографировать на уровне глаз, если вы будете снимать на полу, сидя вам не удастся - придётся всё время лежать, а это крайне неудобно (ещё уроните что-нибудь). Лично я фотографировал на барной стойке, на подоконнике, на детском икеевском столе и на большом дубовом столе, я снимал на двух стульях и на одном стуле плюс две табуретки. Не важно на чём. Главное правило - поверхность должна быть горизонтальной и ровной. Моя рекомендация такая: стол должен быть широким (фон на нём должен помещаться полностью) и стол должен быть либо высокий (как барная стойка) либо низкий (как детский стол). В первом случае вам будет крайне удобно снимать сидя на стуле, во втором сидя на полу. Когда стол стандартной высоты - лично у меня после двух-часового фотосэта жутко болит поясница, так как всё время в полусгибе находишься.
4. Фотографический фон. Есть готовые, который продают в магазинах. Есть фотобоксы (их тоже продают в магазинах. В большинстве своём это полная туфта. А решение очень простое: строительный пластик или два куска орг-стекла. Я использую строительный пластик (его можно купить на строительном же рынке). Как правило он размером 2х3 метра (не пугайтесь - просто разрежьте его пополам, одну часть используйте, вторую держите про запас). Его толщина может быть разной в пределах разумного. Я использую уже много лет пластик 3мм - он прекрасно гнётся, но сохраняет общую ровную поверхность (то есть если вы его положите на неровный стол, то пластик всё равно будет ровным. Размер поверхности фона я рекомендую делить так 2/5 поверхность, где стоят фигурки, 1/5 изгиб фона, 2/5 задняя стена фона. Оптимальные габариты для меня 1х1,5 метра для мелких деталей, и 1,5х2 для крупных. Цвет фона лучше брать белый, серый или черный, так как все остальные цвета дадут вам во первых симультанный эффект, а во вторых банально будут давать цветные блики на фигурках. Фон обязательно должен располагаться горизонтально и желательно, чтобы не прогибался под весом фигур (вспоминаем про ровный стол под фоном). Размещение фона в целом простое и логичное: стол стоит возле стены, фон кладётся на стол и загибается на стену, сгибаясь под покатым плавным углом. Обязательно продумайте формат крепления фона к столу. На выездных фотосессиях я просто приклеиваю все четыре стороны фона скотчем. Дома использую фиксаторы, а на даче вообще беру канцелярские прищепки для бумаги и цепляю за скатерть
Значит что получилось: пластиковый фон (и пожалуйста не используйте ватман, не надо, просто поверьте мне) и крепление фона к основной несущей поверхности.
Если всё это у нас есть - приступаем к расстановке. Вот стандартная схема, которая в равной степени применима и в "отзеркаленном" виде.
Рисующая лампа (то есть та, которая стоит рядом с вами и вместе с вами смотрит в одну сторону (на трансформеров), так вот рисующая лампа должна быть на высоте вашей фотокамеры (чуть выше или ниже не страшно, но только "чуть"). Заполняющая лампа наоборот, должна быть поднята приблизительно на 0.8-1.2 метра над поверхностью стола. Мощность импульса на рисующую лампу ставьте больше чем мощность заполняющей лампы (пропорция приблизительно 100%-75% силы импульса).
Снимать лучше всего в разрешении RAW файла. Я настоятельно не рекомендую снимать в JPEG (вы в него потом в любой момент переведёте полученные фотографии). Но исходник должен быть полноценным слепком с матрицы - а это только RAW.
В общем и целом всё. Готов ответить на вопросы по этой теме.
Следующие темы, которые я добавлю в эту ветку будут:
-Художественная фотография в домашних условиях с "живым задником"
-Уличная фотография
-Стандартная обработка фотографии для Web и для печати.
Необходимое оборудование:
1. Зеркальная камера, или камера имеющая синхронизацию с импульсными вспышками
2. Две импульсных вспышки
3. Любой удобный вам и широкий стол
4. Фотографический фон
Теперь подробнее:
1. Камера. Конечно лучше брать зеркальную камеру, однако сейчас начали выпускать и компактные цифровые камеры с довольно серьёзным обеспечением. Главное чтобы в вашей камере был вот такой разъём
Практически всем разнообразием существующих объективов можно фотографировать трансформеров. Единственное, что я рекомендую - это брать объектив с как можно более МАЛЕНЬКИМ значением диафрагмы. Тут тоже всё решают финансы. Но для зеркальных камер двух основных лидеров есть супер решение: 50мм 1.8 (стоит он и у никона и у кенона в районе 100 баксов). Он для начала оптимален. Если же говорить о серьёзных линзах, которые я бы порекомендовал для профессиональной съёмки, то нужно иметь 50мм 1,2, 90 мм ТилтШифт, 24 мм 1.2 и макрообъектив. Первые два будут использоваться для большинства фотосессий, третий для того чтобы показать характер альтмода и последний для деталей, для головы, глаз, кистей и других деталек. Что я однозначно не посоветую - так это использовать зумы или их покупать. Либо, если покупать, то самые светосильные (а значит и самые дорогие).
Итого: камера с дырочкой под ДУ (дистанционное управление вспышкой), синхронизатор (провод или стартер) и объектив.
2. Импульсные вспышки. Не постоянного света, а именно импульсные нужны для фотографий предметов. Не настольные лампочки, не яркие и крутые галогеновые лампочки, не свет от фонарика, костра или телефона, не встроенная вспышка камеры (сразу её отключите). Только импульсный источник света. Объясню: У постоянного света есть свои плюсы: его легче "модерировать", то есть вы видите, как будет "стоять" свет в кадре при постановке и света и фигурок; постоянный свет дешевле и проще купить, постоянный свет почти не боится перепадов напряжения.. но всё же: он мягкий. В прямом смысле слова - постоянный свет как туман или дымка или картины Ренуара. В противовес ему только импульсный свет даёт контраст так необходимый в фотографировании многогранных предметов. Даже обычный шар импульсный свет "нарисует" гораздо интереснее. Это кстати один из тех моментов, которые обманывают обычных потребителей (то, про что вы мне писали на фотографии моей коллекции). В нашем общем мире, в натуральном мире нет импульсного света. Мы всё видим через туманную призму постоянного освещения. А вот экспрессия, сочность, контрастность граней, яркость - всё это даёт именно импульсный неестественный свет. Импульсным светом фотографируют всё, что хотят продать. Начиная от брильянтов и заканчивая автомобилями. Самолёты тоже сняли бы, но таких импульсных вспышек пока не изобрели (хотя..?). Импульсный свет продаётся как в совсем простых версиях, так и в навороченных (один источник импульсного света стоит сейчас от 100 до 1000 долларов). Техника эта унифицирована, так что можно смело брать через интернет магазины. В выездных фотосессиях я пользуюсь вот таким недорогим набором (http://www.pleer.ru/_110033_Rekam_HaloLight_1000_Super_Kit_2_HL_1K_SB_Kit_2.html). Дома в студии у меня техника подороже, скажем так.
Итого импульсный свет: Набор должен состоять из 2-х источников света, 2-х штативов, 2-х Световых зонтиков (или что лучше 2-х лайтбоксов).
3. Стол. Здесь по затратам всё проще и многообразия решений больше. Вы вольны выбирать любое возможное решение. Однако единственное что я не рекомендую - это снимать на полу, без стола вообще. Объясню: фотографировать практически любой объект нужно на уровне горизонтальной прямой от ваших глаз к глазам объекта. Исключения есть (такие как салаты и супы например), но в целом это есть практика проверенная годами. Так вот фотографировать на уровне глаз, если вы будете снимать на полу, сидя вам не удастся - придётся всё время лежать, а это крайне неудобно (ещё уроните что-нибудь). Лично я фотографировал на барной стойке, на подоконнике, на детском икеевском столе и на большом дубовом столе, я снимал на двух стульях и на одном стуле плюс две табуретки. Не важно на чём. Главное правило - поверхность должна быть горизонтальной и ровной. Моя рекомендация такая: стол должен быть широким (фон на нём должен помещаться полностью) и стол должен быть либо высокий (как барная стойка) либо низкий (как детский стол). В первом случае вам будет крайне удобно снимать сидя на стуле, во втором сидя на полу. Когда стол стандартной высоты - лично у меня после двух-часового фотосэта жутко болит поясница, так как всё время в полусгибе находишься.
4. Фотографический фон. Есть готовые, который продают в магазинах. Есть фотобоксы (их тоже продают в магазинах. В большинстве своём это полная туфта. А решение очень простое: строительный пластик или два куска орг-стекла. Я использую строительный пластик (его можно купить на строительном же рынке). Как правило он размером 2х3 метра (не пугайтесь - просто разрежьте его пополам, одну часть используйте, вторую держите про запас). Его толщина может быть разной в пределах разумного. Я использую уже много лет пластик 3мм - он прекрасно гнётся, но сохраняет общую ровную поверхность (то есть если вы его положите на неровный стол, то пластик всё равно будет ровным. Размер поверхности фона я рекомендую делить так 2/5 поверхность, где стоят фигурки, 1/5 изгиб фона, 2/5 задняя стена фона. Оптимальные габариты для меня 1х1,5 метра для мелких деталей, и 1,5х2 для крупных. Цвет фона лучше брать белый, серый или черный, так как все остальные цвета дадут вам во первых симультанный эффект, а во вторых банально будут давать цветные блики на фигурках. Фон обязательно должен располагаться горизонтально и желательно, чтобы не прогибался под весом фигур (вспоминаем про ровный стол под фоном). Размещение фона в целом простое и логичное: стол стоит возле стены, фон кладётся на стол и загибается на стену, сгибаясь под покатым плавным углом. Обязательно продумайте формат крепления фона к столу. На выездных фотосессиях я просто приклеиваю все четыре стороны фона скотчем. Дома использую фиксаторы, а на даче вообще беру канцелярские прищепки для бумаги и цепляю за скатерть
Значит что получилось: пластиковый фон (и пожалуйста не используйте ватман, не надо, просто поверьте мне) и крепление фона к основной несущей поверхности.
Если всё это у нас есть - приступаем к расстановке. Вот стандартная схема, которая в равной степени применима и в "отзеркаленном" виде.
Снимать лучше всего в разрешении RAW файла. Я настоятельно не рекомендую снимать в JPEG (вы в него потом в любой момент переведёте полученные фотографии). Но исходник должен быть полноценным слепком с матрицы - а это только RAW.
В общем и целом всё. Готов ответить на вопросы по этой теме.
Следующие темы, которые я добавлю в эту ветку будут:
-Художественная фотография в домашних условиях с "живым задником"
-Уличная фотография
-Стандартная обработка фотографии для Web и для печати.
Часть 2 - Домашняя фотосъёмка без вложений (ну без больших вложений). Для начала я повторю то же, что писал ранее - вообще без вложений сделать хорошие фото невозможно. В данном конкретном случае вложения будут скорее нематериальными: умения, смекалка, фантазия и главное - ВРЕМЯ. Время и терпение, то что нужно чтобы сделать хорошие кадры, которыми можно гордится.
Необходимое "оборудование":
1. Фотокамера.
2. Окно или иное хорошо освещённое с улицы место
3. Альтернатива окну - мощная лампа с дневным спектром (6500-7000 К).
4. Свето-отражатель и свето-рассеиватель
5. Фон.
1. фотокамера для съёмки без синхронизации может быть абсолютно любой. Хоть карданной плёночной, хоть камерой в смартфоне. Однако чем больше в камере будет функций, тем больше у вас будет возможностей для творчества. Функции, на которые я бы обратил внимание - это возможность изменения/выбора точки экспозамера (функция камеры, позволяющая вам указывать камере, что является самым светлым участком в кадре (даже если есть участок светлее) такой режим экспозамера называется точечным) и вторая важная функция - съёмка в приоритете диафрагмы (как правило обозначается значком "Av"), которая позволяет вам регулировать что будет резким в кадре, а что будет размытым. При включении этого режима - чем меньше вами будет указана цифра на индикаторе, тем меньше будет резкого отображения в фотографируемом пространстве. Чем больше цифра - тем больше в кадре будет резких объектов. Эти две функции желательны, но не обязательны. Мой смартфон, например таких функций не имеет, однако таинственным образом при сильном приближении к объекту съёмки сам открывает диафрагму (размывает задний план) и перестаёт измерять экспозицию центровзвешенно/по всему кадру (а наоборот меряет по точке, что позволяет нормально запечатлеть цвета и освещённость снимаемого объекта. Если я написал уже много незнакомых слов - спрашивайте, я попытаюсь "разжевать". Важный момент: отключите встроенную вспышку, если не получается - заклейте её скотчем, разбейте молотком. Встроенная вспышка "уплощает" фигуру, даёт жесткие ненужные тени, отсекает "воздушное пространство" и делает много других гадостей, самая милая из которых - быстрая посадка батареи.
Единственная возможность использования вспышки - это применение вместе с ней хорошего рассеивателя тщательно подобранный под вашу вспышку (пример создания такого рассеивателя собственными руками). Однако проще всего встроенную вспышку просто отключить.
2. Окно или другое хорошо освещённое дневным уличным светом место. Окно желательно очистить от растений и даже самых лёгких занавесок, так как даже они "съедают" кучу света (что наш глаз не замечает).
Если на окне тонировка - снимите, если грязное - помойте, если есть выбор - выберете окно чистое и без тонировки. Окно лучше всего выбрать в длинном пространстве (где стена с окном наиболее длинная), если у вас нет специально подготовленного фона (о чем ниже). Если фона нет - выбирайте крайнее окно в длинном пространстве, так, чтобы у фотографии была перспектива, и чтобы эту перспективу можно было бы размыть диафрагмой (приоритет диафрагмы, напоминаю, позволяет размыть пространство перед или после объекта фотосъёмки). Снимать как вы уже поняли, надо в светлое время дня, при чём чем светлее часть дня, тем лучше. Это освещение самое лучшее, настоящее. Снимать у окна надо обязательно с отражателем (про него чуть позже). Около окна необходимо поставить ваш предметный стол, стол на котором будут стоять трансформеры и фон (если вы его подготовили). Крайне желательно, чтобы по ширине стола осталось место для отражателя, в общем стол по ширине должен быть с запасом. Длину же регулируйте в зависимости от фокусного расстояния объектива вашей фотокамеры, или проще говоря, исходя из того, что вы видите в видоискателе и чтобы вы хотели там видеть (придвинуть, отодвинуть трансформеров и есть ли для этого место по длине стола). Длинна стола - это наиболее длинная часть, идущая вдоль окна. Вы будете в основном находится боком к окну и лицом к столу уходящему от вас по длине (все поняли что я написал или нужна схема расположения света?).
3. Если вам лень возится с окном или невтерпёж поснимать в рабочие будни, а дождаться выходных вы не можете (значит вы ленивый торопыга), то есть я хотел сказать значит вам необходим мощный источник света с температурой порядка 6500-7000 кельвинов. Это дневной спектр света. Этот момент уже довольно подробно и замечательно описала Рина27. Человеческий глаз способен адаптироваться под разное освещение, а вот фотокамера так не умеет. Матрица, принимающая свет и запечатлевающая изображение, как "видит" всё, так и фиксирует. Жёлтый свет светит - она фиксирует желтый, синий - будет синий и т.д. А в результате наложения температуры света отличной от дневной, изменяются цвета, тональность и яркость цветов наших любимых ботов и десов. В итоге мы получаем оранжевый вместо белого, псевдо черный вместо натурального тёмно серого, зелёный вместо голубого.
Такие фотографии, по моему мнению, неприемлемы. Цвет должен соответствовать исходнику (тут бы я конечно сразу отправил всех снимать с импульсным светом, но эта статья про съёмку без вложений, так что продолжаю), искажения не то чтобы обманывают зрителя, но уж точно не вызывают у него позитивных эмоций. Исключения составляют специально задуманные эффекты (например захотите вы снять некро-трансформера или привидение с мотором).
В остальных случаях дружно выключаем обычные домашние источники света (так как если вы оставите их включёнными при одновременном использовании "дневных" ламп, обычные лампы накаливания дадут, так называемый "паразитный" свет, который вы замучаетесь убирать потом) и ставим позади себя мощные лампы с дневным спектром. Почему позади и при этом мощные? почему не поставить лампы на столе, перед ботами, тогда не нужно мощные.. отвечу по порядку: почему лампы подальше - дело в том, что чем ближе источник света к объекту съёмки, тем жестче тени на полу, на фоне за объектом, да и на самом объекте. Чем ближе источник, тем "уже" поток света, тем меньшая площадь будет освещена.
Дело решается тем, что мы отодвигаем лампочку, но тогда света будет мало.. поэтому мы берём мощную лампочку. Мало того, для наилучшего результата, между лампочкой и объектом хорошо бы поставить дисковый рассеиватель (в домашних условиях делается из проволочного круга и наклеенной на него обычной кальки). Можно конечно его и купить, но мы договорились не тратить много денег. Рассеиватель (прошу не путать с рассеивателем для вспышки) нужен для точной уверенности, что тени будут мягкими, а не раздражающими страшилищами на полу и заднем плане. Не нужно думать, что это лишняя приблуда - используйте рассеиватель хотя бы раз, для сравнения результата. Да, забыл сказать, если покупка мощных ламп дневного спектра вас напрягает по деньгам.. возвращаемся к пункту №2 - съёмка у окна.
4. Свето-отражатель и свето-рассеиватель. Оба они могут быть сделаны из подручных материалов и оба можно купить в любом нормальном фотомагазине. Начну с Рассеивателя, так как уже частично описал для чего он нужен и как сделать. Рассеиватель даёт возможность снять интенсивность световых лучей. Его можно и нужно использовать не только при съёмке с лампами дневного света, но и если вы снимаете у окна, а за окошком очень яркое летнее (и не только) солнце "бьёт" прямо в трансформера. Кстати в этом случае здорово помогают лёгкие тюлевые занавески (возвращаем их обратно) или простой лист кальки. Жесткие солнечные лучи отрицательно скажутся на контрасте фотографии. Многие участки фотографии от яркого солнца могут стать засвеченными (белыми), а другие проваленными в черные цвета. Особенно это касается фотокамер, у которых нет возможности изменения экспозамера (о чем я писал выше). Рассеиватель для окна можно просто наклеить скотчем кальку на окно, рассеиватель для ламп дневного спектра придётся укрепить на крепкой, но гнущейся проволке. Близко к лампе её располагать не нужно - ещё пожар устроите. Лучше на расстоянии 15-20 см от лампы. Теперь про свето-отражатель. Он прекрасно изготавливается из обычного листа картона или ватмана, которые обёртывают фольгой. Если свет от отражателя нужен помягче - используйте крепкую белую бумагу - это тоже отражатель. При этом полученный лист (с фольгой или без) обязательно согните пополам, потом разогните и поставьте на торец - отражатель чудесно стоит сам, без помощников и штативов. Для чего и где нужно применять отражатель? Отражатель всегда надо применять при сложных съёмках, когда необходимо полностью осветить объект съёмки. Если вы снимаете трансформера, например у окна, и не используете отражатель, для вашего глаза ничего страшного не будет, а вот камера покажет вам либо уличную (та что ближе к окну) половину робота нормально освещенной а комнатную (соответственно ту, что дальше от окна) сторону абсолютно тёмную, либо ещё может быть нормально освещена комнатная, а уличная будет засвечена.
В общем отражатель выравнивает освещение на объекте съёмки. Его так же можно использовать и при работе с лампами - просто ставите отражатель с противоположной стороны от рисующей лампы (в первой статье есть расшифровка "рисующей" лампы). Отражатель лучше всего ставить по линии "Лампа-рассеиватель-объектсъёмки-отражатель", но таким образом, чтобы отражатель не вошёл в кадр. экспериментируйте и помните - чем ближе отражатель к объекту съёмки, тем лучше будет выровнено освещение, чем дальше, тем более контрастно оно будет. Световые схемы при съёмке с лампами дневного спектра ничем не отличаются от схемы при работе с импульсным светом (см. первую статью).
5. Фон. Очень важный момент при любых съёмках. Он может быть натуральным,
может быть природным (про уличные фотосессии я расскажу в следующей статье),
фон может быть сделан собственными руками и, наконец, куплен. Американцы народ ленивый - и для них выпускают вот такие смешные кибертронские стенки.
Их можно купить, а можно сделать некую альтернартиву собственными руками. Вот в этом случае использовались пенопластовые (или пенополиуритановые я точно не знаю) листы, нож, краска серебрянка и безграничная фантазия.
Если руки не растут у вас для хендмейда - не отчаивайтесь, можно найти всевозможные фантастические постеры, распечатать их на цветном принтере или в фотолаборатории (сущие копейки) и поставить за объектом съёмки.
Вот тут очень интересная подборка фонов - может что-то для себя найдёте .
Фон может быть и совершенно простой - белый, серый или черный. Только не используйте цветные фоны (чистого залитого цвета, например зелёного или красного) - они дают сильный симультанный эффект и искажают нормальное восприятие цветов. При использовании черного и белого фона помните - сложно (не невозможно, но сложно) будет снять белого/светлого трансформера на белом фоне, и тёмного робота на чёрном фоне.
Постарайтесь избегать таких ситуаций, так как исправить такие проблемы можно либо с хорошей техникой, либо снимая в RAW формате.
Ну и если даже простого фона вы сделать неспособны (значит вы точно лентяй) то есть я хотел сказать, что в таком случае размывайте задний план при фотосъёмке. Находим в фотокамере режим приоритета диафрагмы и ставим минимальное значение, которое может дать ваша фотокамера.
[/URL]
При этом помните, что лучше не снимать на ярком полу, ярком фоне или узнаваемом на заднем плане унитазе. Это не придаст шарма вашим фото-работам, а трансформеры могут и обидится. Странный ковёр, Кафельный пол, аляпистая скатерть, тёмный деревянный стол и при этом светлые обои - всё это раздражает в фотографиях.
Уважайте зрителя - показывайте ему лучшее что есть в трансформерах и не отвлекайте браком и соснами.
Какие ещё ошибки возникают при съёмке:
- герои фотосессии стоят вплотную у стены.
результат - жесткие тени сразу за объектом съёмки, отсутствие "воздуха" и перспективы (что подсознательно радует глаз). Решение - старайтесь отодвигать героев съёмки от стенок, либо давайте на спину заполняющий свет, который смягчит контрастность.
- свет лампы светит ровно сверху или ровно сбоку.
результат - либо "тени под глазами", то есть свет сверху проваливает освещённость тех или иных частей трансформера, либо, если свет идёт ровно сбоку картинка становится совсем плоской. Решение - лучший угол света одного источника - 25-40 градусов по горизонтали, то есть и не сверху, но и не ровно сбоку.
- съёмка у окна, но на просвет.
результат - чаще всего объект съёмки проваливается, то есть опознать его черты или цвет становится трудно. диапазон матрицы у большинства фотокамер много хуже, чем был раньше диапазон у плёнки (я уж не говорю про слайды) - и если что-то освещено плохо, оно будет либо тёмное, либо покрыто шумом, зерном, муравьями решение - не собирать прямой фотолинии "окно-трансформер-фотокамера", только если это не предусматривало художественной ценности (на контрасте иногда играют)
- съёмка в тесном пространстве.
результат - плотная, задавленная атмосфера кадра, которая не позволяет насладится особенностями характера трансформера. глаз всё время цепляется за стенки или обрезанные части тела. решение - всегда продумывайте место съёмки, задний план, таким образом, чтобы фигурка чувствовала себя свободно. и да, не снимайте прямо на подоконнике, они зачастую очень узкие.
Что бы я рекомендовал при фотографии трансформеров:
- продумывать и придумывать темы фотосессии. это может быть референс с комикса или мультика. может быть самоцельное приключение вашего героя. что угодно, что будет хорошо и однозначно считываться при просмотре фотографии. что оживит вашего персонажа, заставит по иному взглянуть на него, а может и восхититься им.
В любом случае (снимаете вы с придумкой или без неё), всегда старайтесь снимать грамотно. Не забывать про мелочи и детали, использовать подручные средства.
Штука в том, что прилагать усилия, покупать что-то, стараться фотографировать и при этом делать неправильно, это скажем так, неправильно))
Если я что-то забыл или у вас есть вопросы - давайте их обсудим!
Необходимое "оборудование":
1. Фотокамера.
2. Окно или иное хорошо освещённое с улицы место
3. Альтернатива окну - мощная лампа с дневным спектром (6500-7000 К).
4. Свето-отражатель и свето-рассеиватель
5. Фон.
1. фотокамера для съёмки без синхронизации может быть абсолютно любой. Хоть карданной плёночной, хоть камерой в смартфоне. Однако чем больше в камере будет функций, тем больше у вас будет возможностей для творчества. Функции, на которые я бы обратил внимание - это возможность изменения/выбора точки экспозамера (функция камеры, позволяющая вам указывать камере, что является самым светлым участком в кадре (даже если есть участок светлее) такой режим экспозамера называется точечным) и вторая важная функция - съёмка в приоритете диафрагмы (как правило обозначается значком "Av"), которая позволяет вам регулировать что будет резким в кадре, а что будет размытым. При включении этого режима - чем меньше вами будет указана цифра на индикаторе, тем меньше будет резкого отображения в фотографируемом пространстве. Чем больше цифра - тем больше в кадре будет резких объектов. Эти две функции желательны, но не обязательны. Мой смартфон, например таких функций не имеет, однако таинственным образом при сильном приближении к объекту съёмки сам открывает диафрагму (размывает задний план) и перестаёт измерять экспозицию центровзвешенно/по всему кадру (а наоборот меряет по точке, что позволяет нормально запечатлеть цвета и освещённость снимаемого объекта. Если я написал уже много незнакомых слов - спрашивайте, я попытаюсь "разжевать". Важный момент: отключите встроенную вспышку, если не получается - заклейте её скотчем, разбейте молотком. Встроенная вспышка "уплощает" фигуру, даёт жесткие ненужные тени, отсекает "воздушное пространство" и делает много других гадостей, самая милая из которых - быстрая посадка батареи.
2. Окно или другое хорошо освещённое дневным уличным светом место. Окно желательно очистить от растений и даже самых лёгких занавесок, так как даже они "съедают" кучу света (что наш глаз не замечает).
3. Если вам лень возится с окном или невтерпёж поснимать в рабочие будни, а дождаться выходных вы не можете (значит вы ленивый торопыга), то есть я хотел сказать значит вам необходим мощный источник света с температурой порядка 6500-7000 кельвинов. Это дневной спектр света. Этот момент уже довольно подробно и замечательно описала Рина27. Человеческий глаз способен адаптироваться под разное освещение, а вот фотокамера так не умеет. Матрица, принимающая свет и запечатлевающая изображение, как "видит" всё, так и фиксирует. Жёлтый свет светит - она фиксирует желтый, синий - будет синий и т.д. А в результате наложения температуры света отличной от дневной, изменяются цвета, тональность и яркость цветов наших любимых ботов и десов. В итоге мы получаем оранжевый вместо белого, псевдо черный вместо натурального тёмно серого, зелёный вместо голубого.
источник света близко - жесткий свет
источник света далеко - светя мягкий рассеянный
источник света далеко - светя мягкий рассеянный
4. Свето-отражатель и свето-рассеиватель. Оба они могут быть сделаны из подручных материалов и оба можно купить в любом нормальном фотомагазине. Начну с Рассеивателя, так как уже частично описал для чего он нужен и как сделать. Рассеиватель даёт возможность снять интенсивность световых лучей. Его можно и нужно использовать не только при съёмке с лампами дневного света, но и если вы снимаете у окна, а за окошком очень яркое летнее (и не только) солнце "бьёт" прямо в трансформера. Кстати в этом случае здорово помогают лёгкие тюлевые занавески (возвращаем их обратно) или простой лист кальки. Жесткие солнечные лучи отрицательно скажутся на контрасте фотографии. Многие участки фотографии от яркого солнца могут стать засвеченными (белыми), а другие проваленными в черные цвета. Особенно это касается фотокамер, у которых нет возможности изменения экспозамера (о чем я писал выше). Рассеиватель для окна можно просто наклеить скотчем кальку на окно, рассеиватель для ламп дневного спектра придётся укрепить на крепкой, но гнущейся проволке. Близко к лампе её располагать не нужно - ещё пожар устроите. Лучше на расстоянии 15-20 см от лампы. Теперь про свето-отражатель. Он прекрасно изготавливается из обычного листа картона или ватмана, которые обёртывают фольгой. Если свет от отражателя нужен помягче - используйте крепкую белую бумагу - это тоже отражатель. При этом полученный лист (с фольгой или без) обязательно согните пополам, потом разогните и поставьте на торец - отражатель чудесно стоит сам, без помощников и штативов. Для чего и где нужно применять отражатель? Отражатель всегда надо применять при сложных съёмках, когда необходимо полностью осветить объект съёмки. Если вы снимаете трансформера, например у окна, и не используете отражатель, для вашего глаза ничего страшного не будет, а вот камера покажет вам либо уличную (та что ближе к окну) половину робота нормально освещенной а комнатную (соответственно ту, что дальше от окна) сторону абсолютно тёмную, либо ещё может быть нормально освещена комнатная, а уличная будет засвечена.
без отражателя
с отражателем
с отражателем
5. Фон. Очень важный момент при любых съёмках. Он может быть натуральным,
фон может быть сделан собственными руками и, наконец, куплен. Американцы народ ленивый - и для них выпускают вот такие смешные кибертронские стенки.
. Фон может быть и совершенно простой - белый, серый или черный. Только не используйте цветные фоны (чистого залитого цвета, например зелёного или красного) - они дают сильный симультанный эффект и искажают нормальное восприятие цветов. При использовании черного и белого фона помните - сложно (не невозможно, но сложно) будет снять белого/светлого трансформера на белом фоне, и тёмного робота на чёрном фоне.
белый видно хорошо
остальные видно плохо
остальные видно плохо
Ну и если даже простого фона вы сделать неспособны (значит вы точно лентяй) то есть я хотел сказать, что в таком случае размывайте задний план при фотосъёмке. Находим в фотокамере режим приоритета диафрагмы и ставим минимальное значение, которое может дать ваша фотокамера.
Какие ещё ошибки возникают при съёмке:
- герои фотосессии стоят вплотную у стены.
- свет лампы светит ровно сверху или ровно сбоку.
неправильный угол освещения
правильно освещённый объект
правильно освещённый объект
- съёмка у окна, но на просвет.
решение - не собирать прямой фотолинии "окно-трансформер-фотокамера", только если это не предусматривало художественной ценности (на контрасте иногда играют)- съёмка в тесном пространстве.
Что бы я рекомендовал при фотографии трансформеров:
- продумывать и придумывать темы фотосессии. это может быть референс с комикса или мультика. может быть самоцельное приключение вашего героя. что угодно, что будет хорошо и однозначно считываться при просмотре фотографии. что оживит вашего персонажа, заставит по иному взглянуть на него, а может и восхититься им.
Штука в том, что прилагать усилия, покупать что-то, стараться фотографировать и при этом делать неправильно, это скажем так, неправильно
))Если я что-то забыл или у вас есть вопросы - давайте их обсудим!
Я наконец разродился текстом
Съёмка на улице, в отличии от съёмки дома является гораздо более вариативным процессом. Даже если учесть все возможные поверхности в доме и съёмочные места, на улице всё равно будет больше на три порядка. Для меня в вопросе выбора съёмки определяющими решающими становятся три важных фактора: Солнце/освещение и Локация/местоположение и сюжет. При этом сюжет, который как правило придумываю дома заранее, я стараюсь наложить на окружающую меня обстановку (опять таки имеется ввиду Солнце и Локация).
Фактор Солнца/освещения делится на варианты:
1. съемка в тени
1.1 в тени в солнечный день
1.2 в пасмурный день
2. съемка на солнце
2.1 съёмка с угловым или контровым солнцем (против солнца)
2.2 съемка с заливающим солнцем (по солнцу)
Снимать в тени или в пасмурную погоду лучше всего, если ваша камера не очень продвинутая или если это телефон. Во многом это связано с тем, что они не пишут RAW формат. Тень или пасмурность делают свещение мягким и не будет провалов в белом и черном цвете (провал это когда кусок фотографии либо совсем белый либо совсем черный). Особенно важно, чтобы провалов не было на предмете съемки. Яркие перепады - штука хорошая, но не для главного героя. Точнее главный объект съемки может быть специально художественно затемнён или высветлен. Но только если такова была задумка. В то время как при стандартном кадре, супер контраста лучше избегать. При этом всегда старайтесь снимать так, чтобы на фоне была пересечённая местность. Фон, в формате съемки на улице, это не конкретно то место, где стоит объект съёмки, а тот задний план, который виден позади объекта. Чем больше свободного пространства за объектом съёмки, тем лучше будет для кадра, тем больше в нём будет "воздуха". Отчасти это мои личные предпочтения, и снимать на фоне около стен и других препятствий - не возбраняется. Однако красоты кадру, имхо, не добавит. Так же важно не забывать, что для наилучшего отображения объекта съёмки, снимая его надо чтобы камера находилась на одном уровне с объектом. Таким образом мне частенько приходится ползать на пузе, либо придумывать, как поднять трансформера повыше (я часто использую камни или деревянные доски для создания искусственного пола, который я могу поставить, например, на табуретку). Однако снимая, например, на телефон, можно опусть на уровень трансформера только телефон, не пачкая одежду.
Съёмка в тени в ясный день - один из моих любимых приёмов. Если на фоне будет будет ярко освещённые участки перемежающиеся с участками тени, это будет самое чудесное и живое решение для заднего плана. Как правило найти тень не составляет особых проблем. При этом не забывайте следить за тем, чтобы солнечные лучи не проникли в центр кадра и композиции. Так как они сместят акцент и заберут внимание на себя.
Съемка в пасмурный день, наиболее мягкая в освещении, однако она же и наиболее блеклая. В пасмурный день, объект съемки будет равномерно освещён, да и вы не вспотеете, выбирая удачный ракурс, так как вас не будет припекать. Так же пасмурный день даёт широчайший выбор локаций, так как не нужно искать тень, в которой есть мягкий свет. Наилучшие места для съёмки в пасмурную погоду, это город и любые объекты современной урбанистики. Наихудшее место, это природа поля и леса, которая совсем невыразительна в этот момент (исключение составляют большой американский каньён и места похожие на него). В нашей местности, даже если это яркая осень - всё равно солнечный день на природе заткнёт за пояс любой пасмурный.
Съёмка в солнечный день обязывает вас следить в первую очередь за бликами. Блики очень часто непрошенно влезают в кадр, особенно когда вы снимаете против света (контровое освещение). Блики могут сыграть как положительно, так и отрицательно. Матрицы фотокамер невысокого уровня, а так же телефонов, довольно часто просто засвечивают кадр или делают его нерезким когда "ловят" блик. Поэтому всегда следите за тем, что вы сняли. Менять ракурс камеры или менять позу трансформера, для того чтобы уйти от блика, это выбор ситуативный. Иногда по пол часа выстраиваешь ботов, которые всё время падают и когда наконец они встали правильно, трогать их просто страшно - тогда меняем ракурс. Бывает и наоборот. Смотрите по ситуации.
Второй момент съёмки на солнце, это излишние тени. Всегда старайтесь минимизировать тени. Я для этого использую отражатель. В качестве его может служить, например, обычный лист картона обёрнутый фольгой. Один раз (на пикнике) у меня не было ничего кроме белой пластиковой одноразовой тарелки - чудесный отражатель получился. В общем голь на выдумки хитра. Можно конечно и профессиональный отражатель купить - размеров, цен и форм их сейчас много. Можно выбрать на любой кошелёк. Но если будете покупать отражатель - сначала поиграйте с размером, перед тем как идти в магазин. Наиболее остро ситуация с тенями обстоит, когда снимаете в контровом свете, против солнца. Но и, кстати, это один из моих любимых видов съёмки - он яркий, героический такой. При подсветке отражателем старайтесь следить за тем, чтобы вы подсвечивали всю фигурку равномерно. Очень часто, только потом на экране мы обнаруживаем, что грудь например светлая, а ноги остались в тени и это не красиво.
Задний план / фон / перспектива - это то, что отходит в съемке на солнце на второй план. Конечно кадр надо выстраивать, но при ярком освещении, трансформеры объекты кадра, очень часто занимают всё внимание. Скажем так - яркое солнечное освещение, это освещение Портретной съёмки для трансформеров. В то время как съемка в тени, это в большей степени сюжетные композиции.
Съёмка по солнцу, пожалуй самая комфортная в плане дополнительных условий. Свет мощный, теней почти нет, бликов нет, главное старайтесь делать её, когда солнце не в зените. Освещение ровно сверху, как правило, даёт плохой результат. Съемка по солнцу лучше всего подходит для компактных камер и телефонов.
Фактор локация/местоположение:
1. Съёмка на природе
1.1 у воды
1.2 в траве низкой и высокой.
1.3 на ветках деревьев
1.4 на тропинках
1.5 на камнях
1.6 на песчаной дороге
2. Съёмка в городе
2.1 на дороге
2.2 на бордюре
2.3 на балконе
2.4 на стройке
2.5 на набережной
2.6 на крыше или капоте автомобиля
Для любой локации, будь то город или природа, самое главное, при съемке маленьких объектов, это выбор ракурса. Наиболее интересные, как мне кажется, это два ракурса: со средней точки ( то есть ваши глаза на уровне глаз/фар трансформера) и ракурс с нижней точки ( то есть вообще с земли, снизу вверх). Оба они дают ту самую пресловутую перспективу и, самое главное, ощущение "натуральности", "настоящести" трансформера или его альтмода. Снимать сверху вниз, то есть с верхнего ракурса можно, но лучше если это будет продиктовано художетвенной необходимосью. Иначе кадр получится плоским и/или скучным.
Второй момент, который нужно учитывать, это количество резко отображаемых объектов в кадре. Снимая портрет, лучше приблизится к транформеру и "размыть" задний план. При сюжетной съёмке легче отдалится от трансформера, включить в кадр больше элементов, которые в этом случае, на большинстве незеркальных камер, станут резкими. Всё это делается в тесном взаимодействии с локацией, местом съемки.
Съёмка в городе имеет свои определённые отличия от съмки на природе. За чем я слежу в городе: следите за окружающими людьми и за машинами. Здоровье и безопасность на первом месте.
По фотосъемке - первый момент, это "мелкие" объекты города. Старайтесь не снимать на асфальте рядом с трещинами, маленькими заборами или различными бордюрами (но на широких бордюрах наоборот рекомендую снимать, не рядом, а именно на них). Учитывайте всевозможные урны, водопроводы и прочие мелкие объекты урбанистики. Все эти городские объекты сразу лишат ваш альтмод эффекта натуральности, покажут, что трансформер это маленькая пластмассовая игрушка. Конечно, если это ваша задумка - хорошо. Но если вы хотите показать какую либо машину, как настоящую или робота в близкой ему по масштабу среде, то внимательно следите за масштабом.
Второй момент, которому отдаю внимание в городе - текстура, поверхность на которой будет стоять трансформер. Чем мельче будет фактура, тем лучше. И наоборот, чем крупнее (например брусчатка) тем меньшую натуральность, меньшее ощущение гонки получит ваш болид. Кстати я недавно нашёл прототип, с которого сделан крепыш максимус - даже хотел на его фоне снять.
Что ещё может пригодится: если я снимаю альтмод в городе - я стараюсь включать в кадр другие автомобили, стараюсь находить фактуры, подходящие по масштабу робомодам, отслеживаю соотнесение размеров объектов фона и размеров объектов съемки, окружающей поверхности. Если снимаю робомод, то я ищу большие объекты и здания, типа колеса обозрения или мосты. Что-то внушительное. Куда можно вписать робота, как будто он натуральный.
На природе я слежу немного за другими деталями, хотя некоторые и пересекаются. Что я отслеживаю: во первых, как и в городе, это текстура поверхностей (всегда стараюсь находить места, которые по фактуре/текстуре были бы органичны роботам. Второй момент, вы будете смеяться, но это насекомые. Они слетаются на трансформеров, как на цветы. Наибольшая популярность среди ос и мух. Третий момент для вимания, это фон, который стоит на более делеком расстоянии, чем в городе с его плотной застройкой. Старайтесь примерять разные места, возможно даже на будущее, чтобы вернуться и сфотографировать. Что ещё важно: старайтесь не сесть на муравейник, используйте мелкие природные элементы, которые могут сойти за большие (например цветы), используйте голубое небо, применяйте леску или другие методы для имитации полётов. Так же помните: обычный наш кустарник или клумба, для большинства трансформеров - джунгли; ручеёк - большая река, а дерево - совсем баобаб
Сюжет, это третий фактор, который важен для натурной съемки.
Сюжет так же можно типологизировать
1. Портрет
1.1 одиночный, парный или тройной
1.4 групповой
2. Сюжет-сценка (один-два кадра с определёной статичной сценой)
2.1 с одним героем
2.2 с несколькими героями
3. Сюжет-история ( серия снимков с развитием сюжета)
3.1 с одним героем (редко)
3.2 с несколькими героями (больше всего)
Что важного в сюжете: конечно задумка, история, суть собственно жанра. Про него можно написать целую книгу. По этой причине я раскрыть весь этот раздел здес. не смогу. Отмечу только главные, реперные точки.
Портрет плюсы: делать его проще и быстрее, условия подбирать легче, а аксессуары (как например выбор оружия) понятнее в какой теме подбирать, легко снять в любом месте и времени, если удачный свет или локация.
Портет минусы: он менее интересный, и продолжение у этого жанра только одно - галлерея портретов. Если роботов у вас много, здесь есть чем занятся, если мало, то очень скоро тема себя исчерпает.
Сюжет-сценка плюсы: интересно делать разные параллели или даже аллегории с известными сюжетами, много креатива и задумок можно реализовать. Пожалуй, самый разнообразный и неисчерпаемый жанр.
Сюжет-сценка минусы: готовится дольше и тчательнее портрета. Нужно продумывать заранее что и как. Сложно снять спонтанно. Легко обленится и скатится в портретную тематику.
Сюжет-история плюсы: если снято удачно, можно делать продолжен е. Близкая тема к популярному стоп-моушену. Если история взята цитатой из комикса или мульта, сюжет воспринимается публикой лучше всего.
Сюжет-истоия минусы: крайне долго снимать, просто жуть как. Это требует невероятного терпения. Если снимать на ярком солнце, то оно за момент съемки может поменять место, а сответственно его угол и интенсивность изменится, что повлечёт за собой проблемы "единой линии". Подготовка требует большого внимания и аксессуаров (если сюжет и правда интересный). В случае неудачи, у вас получится куча времени была потрачена зря. Сильная зависимость от освещения и конкретной локации.
Главенства среди основных факторов Сюжет/Солнце/Локация я выбрать не могу. Иногда сценарий настолько хорош, что ради него ищешь и место и освещение. Иногда крайне удачное освещение на голову лучше слабого сюжета который откладываешь на потом. Иногда очень крутая локация, в которую обязательно возвращаешься для съёмки при правильном освещении. В общем я решаю по ситуации.
Тема большая и, вполне возможно, некоторые вопросы я не раскрыл. Так что готов провести дискуссию на эту тему
Съёмка на улице, в отличии от съёмки дома является гораздо более вариативным процессом. Даже если учесть все возможные поверхности в доме и съёмочные места, на улице всё равно будет больше на три порядка. Для меня в вопросе выбора съёмки определяющими решающими становятся три важных фактора: Солнце/освещение и Локация/местоположение и сюжет. При этом сюжет, который как правило придумываю дома заранее, я стараюсь наложить на окружающую меня обстановку (опять таки имеется ввиду Солнце и Локация).
Фактор Солнца/освещения делится на варианты:
1. съемка в тени
1.1 в тени в солнечный день
1.2 в пасмурный день
2. съемка на солнце
2.1 съёмка с угловым или контровым солнцем (против солнца)
2.2 съемка с заливающим солнцем (по солнцу)
Снимать в тени или в пасмурную погоду лучше всего, если ваша камера не очень продвинутая или если это телефон. Во многом это связано с тем, что они не пишут RAW формат. Тень или пасмурность делают свещение мягким и не будет провалов в белом и черном цвете (провал это когда кусок фотографии либо совсем белый либо совсем черный). Особенно важно, чтобы провалов не было на предмете съемки. Яркие перепады - штука хорошая, но не для главного героя. Точнее главный объект съемки может быть специально художественно затемнён или высветлен. Но только если такова была задумка. В то время как при стандартном кадре, супер контраста лучше избегать. При этом всегда старайтесь снимать так, чтобы на фоне была пересечённая местность. Фон, в формате съемки на улице, это не конкретно то место, где стоит объект съёмки, а тот задний план, который виден позади объекта. Чем больше свободного пространства за объектом съёмки, тем лучше будет для кадра, тем больше в нём будет "воздуха". Отчасти это мои личные предпочтения, и снимать на фоне около стен и других препятствий - не возбраняется. Однако красоты кадру, имхо, не добавит. Так же важно не забывать, что для наилучшего отображения объекта съёмки, снимая его надо чтобы камера находилась на одном уровне с объектом. Таким образом мне частенько приходится ползать на пузе, либо придумывать, как поднять трансформера повыше (я часто использую камни или деревянные доски для создания искусственного пола, который я могу поставить, например, на табуретку). Однако снимая, например, на телефон, можно опусть на уровень трансформера только телефон, не пачкая одежду.
Съёмка в тени в ясный день - один из моих любимых приёмов. Если на фоне будет будет ярко освещённые участки перемежающиеся с участками тени, это будет самое чудесное и живое решение для заднего плана. Как правило найти тень не составляет особых проблем. При этом не забывайте следить за тем, чтобы солнечные лучи не проникли в центр кадра и композиции. Так как они сместят акцент и заберут внимание на себя.
Съемка в пасмурный день, наиболее мягкая в освещении, однако она же и наиболее блеклая. В пасмурный день, объект съемки будет равномерно освещён, да и вы не вспотеете, выбирая удачный ракурс, так как вас не будет припекать. Так же пасмурный день даёт широчайший выбор локаций, так как не нужно искать тень, в которой есть мягкий свет. Наилучшие места для съёмки в пасмурную погоду, это город и любые объекты современной урбанистики. Наихудшее место, это природа поля и леса, которая совсем невыразительна в этот момент (исключение составляют большой американский каньён и места похожие на него). В нашей местности, даже если это яркая осень - всё равно солнечный день на природе заткнёт за пояс любой пасмурный.
Съёмка в солнечный день обязывает вас следить в первую очередь за бликами. Блики очень часто непрошенно влезают в кадр, особенно когда вы снимаете против света (контровое освещение). Блики могут сыграть как положительно, так и отрицательно. Матрицы фотокамер невысокого уровня, а так же телефонов, довольно часто просто засвечивают кадр или делают его нерезким когда "ловят" блик. Поэтому всегда следите за тем, что вы сняли. Менять ракурс камеры или менять позу трансформера, для того чтобы уйти от блика, это выбор ситуативный. Иногда по пол часа выстраиваешь ботов, которые всё время падают и когда наконец они встали правильно, трогать их просто страшно - тогда меняем ракурс. Бывает и наоборот. Смотрите по ситуации.
Второй момент съёмки на солнце, это излишние тени. Всегда старайтесь минимизировать тени. Я для этого использую отражатель. В качестве его может служить, например, обычный лист картона обёрнутый фольгой. Один раз (на пикнике) у меня не было ничего кроме белой пластиковой одноразовой тарелки - чудесный отражатель получился. В общем голь на выдумки хитра. Можно конечно и профессиональный отражатель купить - размеров, цен и форм их сейчас много. Можно выбрать на любой кошелёк. Но если будете покупать отражатель - сначала поиграйте с размером, перед тем как идти в магазин. Наиболее остро ситуация с тенями обстоит, когда снимаете в контровом свете, против солнца. Но и, кстати, это один из моих любимых видов съёмки - он яркий, героический такой. При подсветке отражателем старайтесь следить за тем, чтобы вы подсвечивали всю фигурку равномерно. Очень часто, только потом на экране мы обнаруживаем, что грудь например светлая, а ноги остались в тени и это не красиво.
Задний план / фон / перспектива - это то, что отходит в съемке на солнце на второй план. Конечно кадр надо выстраивать, но при ярком освещении, трансформеры объекты кадра, очень часто занимают всё внимание. Скажем так - яркое солнечное освещение, это освещение Портретной съёмки для трансформеров. В то время как съемка в тени, это в большей степени сюжетные композиции.
Съёмка по солнцу, пожалуй самая комфортная в плане дополнительных условий. Свет мощный, теней почти нет, бликов нет, главное старайтесь делать её, когда солнце не в зените. Освещение ровно сверху, как правило, даёт плохой результат. Съемка по солнцу лучше всего подходит для компактных камер и телефонов.
Фактор локация/местоположение:
1. Съёмка на природе
1.1 у воды
1.2 в траве низкой и высокой.
1.3 на ветках деревьев
1.4 на тропинках
1.5 на камнях
1.6 на песчаной дороге
2. Съёмка в городе
2.1 на дороге
2.2 на бордюре
2.3 на балконе
2.4 на стройке
2.5 на набережной
2.6 на крыше или капоте автомобиля
Для любой локации, будь то город или природа, самое главное, при съемке маленьких объектов, это выбор ракурса. Наиболее интересные, как мне кажется, это два ракурса: со средней точки ( то есть ваши глаза на уровне глаз/фар трансформера) и ракурс с нижней точки ( то есть вообще с земли, снизу вверх). Оба они дают ту самую пресловутую перспективу и, самое главное, ощущение "натуральности", "настоящести" трансформера или его альтмода. Снимать сверху вниз, то есть с верхнего ракурса можно, но лучше если это будет продиктовано художетвенной необходимосью. Иначе кадр получится плоским и/или скучным.
Второй момент, который нужно учитывать, это количество резко отображаемых объектов в кадре. Снимая портрет, лучше приблизится к транформеру и "размыть" задний план. При сюжетной съёмке легче отдалится от трансформера, включить в кадр больше элементов, которые в этом случае, на большинстве незеркальных камер, станут резкими. Всё это делается в тесном взаимодействии с локацией, местом съемки.
Съёмка в городе имеет свои определённые отличия от съмки на природе. За чем я слежу в городе: следите за окружающими людьми и за машинами. Здоровье и безопасность на первом месте.
По фотосъемке - первый момент, это "мелкие" объекты города. Старайтесь не снимать на асфальте рядом с трещинами, маленькими заборами или различными бордюрами (но на широких бордюрах наоборот рекомендую снимать, не рядом, а именно на них). Учитывайте всевозможные урны, водопроводы и прочие мелкие объекты урбанистики. Все эти городские объекты сразу лишат ваш альтмод эффекта натуральности, покажут, что трансформер это маленькая пластмассовая игрушка. Конечно, если это ваша задумка - хорошо. Но если вы хотите показать какую либо машину, как настоящую или робота в близкой ему по масштабу среде, то внимательно следите за масштабом.
Второй момент, которому отдаю внимание в городе - текстура, поверхность на которой будет стоять трансформер. Чем мельче будет фактура, тем лучше. И наоборот, чем крупнее (например брусчатка) тем меньшую натуральность, меньшее ощущение гонки получит ваш болид. Кстати я недавно нашёл прототип, с которого сделан крепыш максимус - даже хотел на его фоне снять.
Что ещё может пригодится: если я снимаю альтмод в городе - я стараюсь включать в кадр другие автомобили, стараюсь находить фактуры, подходящие по масштабу робомодам, отслеживаю соотнесение размеров объектов фона и размеров объектов съемки, окружающей поверхности. Если снимаю робомод, то я ищу большие объекты и здания, типа колеса обозрения или мосты. Что-то внушительное. Куда можно вписать робота, как будто он натуральный.
На природе я слежу немного за другими деталями, хотя некоторые и пересекаются. Что я отслеживаю: во первых, как и в городе, это текстура поверхностей (всегда стараюсь находить места, которые по фактуре/текстуре были бы органичны роботам. Второй момент, вы будете смеяться, но это насекомые. Они слетаются на трансформеров, как на цветы. Наибольшая популярность среди ос и мух. Третий момент для вимания, это фон, который стоит на более делеком расстоянии, чем в городе с его плотной застройкой. Старайтесь примерять разные места, возможно даже на будущее, чтобы вернуться и сфотографировать. Что ещё важно: старайтесь не сесть на муравейник, используйте мелкие природные элементы, которые могут сойти за большие (например цветы), используйте голубое небо, применяйте леску или другие методы для имитации полётов. Так же помните: обычный наш кустарник или клумба, для большинства трансформеров - джунгли; ручеёк - большая река, а дерево - совсем баобаб
Сюжет, это третий фактор, который важен для натурной съемки.
Сюжет так же можно типологизировать
1. Портрет
1.1 одиночный, парный или тройной
1.4 групповой
2. Сюжет-сценка (один-два кадра с определёной статичной сценой)
2.1 с одним героем
2.2 с несколькими героями
3. Сюжет-история ( серия снимков с развитием сюжета)
3.1 с одним героем (редко)
3.2 с несколькими героями (больше всего)
Что важного в сюжете: конечно задумка, история, суть собственно жанра. Про него можно написать целую книгу. По этой причине я раскрыть весь этот раздел здес. не смогу. Отмечу только главные, реперные точки.
Портрет плюсы: делать его проще и быстрее, условия подбирать легче, а аксессуары (как например выбор оружия) понятнее в какой теме подбирать, легко снять в любом месте и времени, если удачный свет или локация.
Портет минусы: он менее интересный, и продолжение у этого жанра только одно - галлерея портретов. Если роботов у вас много, здесь есть чем занятся, если мало, то очень скоро тема себя исчерпает.
Сюжет-сценка плюсы: интересно делать разные параллели или даже аллегории с известными сюжетами, много креатива и задумок можно реализовать. Пожалуй, самый разнообразный и неисчерпаемый жанр.
Сюжет-сценка минусы: готовится дольше и тчательнее портрета. Нужно продумывать заранее что и как. Сложно снять спонтанно. Легко обленится и скатится в портретную тематику.
Сюжет-история плюсы: если снято удачно, можно делать продолжен е. Близкая тема к популярному стоп-моушену. Если история взята цитатой из комикса или мульта, сюжет воспринимается публикой лучше всего.
Сюжет-истоия минусы: крайне долго снимать, просто жуть как. Это требует невероятного терпения. Если снимать на ярком солнце, то оно за момент съемки может поменять место, а сответственно его угол и интенсивность изменится, что повлечёт за собой проблемы "единой линии". Подготовка требует большого внимания и аксессуаров (если сюжет и правда интересный). В случае неудачи, у вас получится куча времени была потрачена зря. Сильная зависимость от освещения и конкретной локации.
Главенства среди основных факторов Сюжет/Солнце/Локация я выбрать не могу. Иногда сценарий настолько хорош, что ради него ищешь и место и освещение. Иногда крайне удачное освещение на голову лучше слабого сюжета который откладываешь на потом. Иногда очень крутая локация, в которую обязательно возвращаешься для съёмки при правильном освещении. В общем я решаю по ситуации.
Тема большая и, вполне возможно, некоторые вопросы я не раскрыл. Так что готов провести дискуссию на эту тему
Анонс следующих тем:
-Стандартная обработка фотографии для Web и для печати.
-Создание эффектов взрывов, выстрелов и других батальных необходимостей
Если есть какие-то ещё темы, которые вам интересны - предлагайте!
- Опис
- как сфотографировать трансформера
Останнє редагування:
