Оборудование и материалы для кастомизации

учитывайте обновления в первом посте
  • Автор теми Автор теми Fu Rai
  • Дата створення Дата створення
  • Теги Теги
    custom

Fu Rai

Super Primus
Стать
чоловік
Адреса
Киев
Реєстрація
02.04.13
Повідомлення
13 847
Репутація
2 304
Данная тема посвящена всему, что связано с процессом кастомизации:
- оборудование
- расходные материалы
- мануалы и полезные статьи
а также интересные видео из сети

Добавлено через 3 минуты
(источник Страница не найдена - Miol):

"Данный набор отлично подходит для новичков и детей, является первоклассным подарком!
Аэрография получает все большую популярность с каждым годом. Ее используют для тюнинга автомобилей и мотоциклов, для моделизма и бодиарта…

Преимущество аэрографа в том, что он позволяет легко смешивать краски при нанесении изображения, позволяет выбирать толщину и скорость нанесения. При всем этом краска наносится равномерно, на долговременный период и очень экономно.

Если опытному аэрографисту нужно использовать мощный компрессор и разнообразный спектр аэрографов, то начинающему будет достаточно приобрести миникомпрессор с аэрографом.

Компания «MIOL» выпустила «Набор для начинающего аэрографиста 81-130». Данный миникомпрессор комплектуется аэрографом с регулировкой подачи краски (внутреннее смешение). Отличается компактностью и бесшумностью. Он максимально удовлетворит потребности новичка в таком ярком и интересном деле как аэрография.

Набор для начинающего аэрографиста 81-130 - прост в применении. Ваш ребенок у себя за столом буквально уже через несколько секунд может начать творить с помощью аэрографа. И возможно совсем скоро из под его руки выйдут настоящие шедевры. Все, что нужно для этого - подготовить рабочее место:

постелить клеенку или бумагу на стол, чтоб он не пачкался, и миникомпрессор от вибрации не съезжал в сторону
включить миникомпрессор в электросеть
залить краску в бачок на аэрографе
и, взяв аэрограф в руки, начать рисовать.
При этом предметом нанесения рисунка может быть деталь в моделизме, бумага, тело человека…

Новичку очень важно научиться смешивать краски, рисовать тонкие и толстые линии, распылять краску и наоборот рисовать точечно… Освоив первые «азы» юный художник сможет перейти на следующий более высокий уровень.

Раньше новичку приходилось тратить солидные суммы для того, чтобы научиться аэрографии. Сейчас компания «MIOL» предлагает Вам возможность попробовать себя в аэрографии, или же подарить «Набор для начинающего аэрографиста 81-130» своим детям, друзьям и знакомым… Его цена позволяет сделать аэрографию доступной для широкого круга желающих!"


ВНИМАНИЕ: Компания «MIOL» предупреждает: Аэрография вызывает зависимость! Попробовав однажды, Вы уже вряд ли остановитесь!
81-130_enl_enl.JPG


Добавлено через 9 минут
(источник http://www.nashehobby.ru/info/mkit/mkit_1/)

Вообще-то первую модель обычно не красят, поэтому переходим сразу ко второму шагу развития моделиста – к тому моменту, как он впервые задумался о том, что ворох «голого» пластика, украшенного «переводными картинками», как-то не очень красив…

Часть 1. Самое необходимое.

Вне зависимости от того, что и какими способами вы будете красить, вам необходимы следующие вещи:

1. Собственно, сами краски (или эмали). Краска – это то, что нельзя потом растворить или смыть чем-то просто так. Потолки в квартире, допустим, красят водоэмульсионными красками, разводят их водой, а после высыхания вы их фиг ототрете. Эмали – их можно смыть, причем легко, собственным растворителем. Пример – акварельные краски, водой растворяете, водой же потом и смываете. Модели окрашивают и теми, и другими, можете пока на этом не зацикливаться; в дальнейшем в статье они будут, и те и другие, просто «краски», но в случае необходимости буду выделены.
На различных форумах вы можете встретить ожесточенные споры «какие краски лучше», приводиться веские аргументы, порой дело будет доходить до драки... Не ввязывайтесь в такие дискуссии – во-первых, если вы с этим не работали, то ваше субъективное мнение только «подольет масла в огонь», а во-вторых, «всяк сверчок хвалит свой шесток», и каждый моделист работает теми лакокрасочными материалами, которые смог достать и к которым успел привыкнуть. Так какую же краску выбрать? Если у вас в семье маленький ребенок, то нитрокраски вам не подойдут – у них очень резкий запах. В этом случае вам стоит обратить свое внимание на ряд водоэмульсионных либо акриловых красок. Если вы увидите на пузырьке с краской надпись «Разбавляется водой» или «Разбавляется спиртом» - знайте, это ваши краски. Если же у вас есть вытяжка и к запаху растворителя все относятся спокойно, то можно выбирать нитрокраски – они проще в применении, но хуже отмываются с рук. Также нитрокрасками легко «прожечь» прозрачные детали и испортить пластик. Стоят и те, и другие, примерно одинаково.
Для окраски практически всех моделей требуются следующие краски:
Белая
Черная
Серебряная
Остальные краски, требуемые для конкретной модели, можно докупать постепенно, по мере надобности. Запомните, ни в коем случае не перемешивайте краски разных производителей или краски на разной основе (нитро- и вода, допустим) для получения нужного цвета, краски могут испортится!
Как правило, одной баночки хватает на 2-3 модели (если аэрографом красить) и 1 модели при окраске кисточкой, или 8-10 наборов солдатиков. Модель при этом средняя, типа самолета в масштабе 1:72, либо танка или солдатиков в масштабе 1:35. Для аэрографа также существуют специальные краски, очень жидкие, но их пока лучше не покупать – для кисточки они не подходят; в баночках же краска универсальна. Отсюда и разница в расходе краски – при использовании аэрографа краска разбавляется, ее «становится больше» и хватает на большее количество моделей.

2. Грунт. Это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели. Для нитрокрасок и красок на водной основе грунты разные, и менять их нельзя.
Есть и еще один нюанс. Если при покраске кисточкой вы кладете нитрокраску на пластик, то она это пластик чуть растворяет, «вгрызается», и грунт не очень нужен; то при покраске водорастворимыми красками грунт необходим всегда – вода пластик не растворяет, и краска капельками соберется на поверхности. Это явление называется «адгезия», т.е. упрощенно «смачиваемость», или способность чего-то равномерно растекаться по какой-либо поверхности. Если не верите, то попробуйте простой водой равномерно «покрасить пластик». При покраске аэрографом грунт необходим всегда, вне зависимости от вида красок – краска ложиться на поверхность уже «на излете» малыми порциями, и ей просто не хватит сил нормально «съесть» пластик и «приклеиться» к нему.

3. Лак. Лак необходим для того, чтобы ваша модель долго радовала ваши глаза, и вы спокойно могли бы, допустим после праздника и прелюдного показа ваших достижений, пойти и помыть модель под краном, не боясь испортить декали (переводные картинки) и краску. Лаки также бывают нитро- и водорастворимые. Если вы красили нитрокрасками, то лак может быть нитро- или акриловым (водо- или спирторастворимым); если вы красили водорастворимыми красками, то нитролак может может испортить, поверхность «вздуется» и «поднимется». Кроме этого, при использовании водорастворимых акриловых красок лаком следует покрывать чуть ли не каждый слой – эти краси крайне нежны. Обычно фирмы, выпускающие водорастворимые краски, выпускают лаки для этих красок, так что покупайте обязательно.

Грунт, лак и краска также продается в аэрозольных баллончиках. Можете покупать как для моделей, так и для автомобилей – лишь бы цвет подошел. Растворитель для них не нужен, они уже разведенные. Но это для экстремалов с большим кошельком – расход лакокрасочного материала большой, а в квартире, помимо модели, вы покрасите все, что будет находится «на линии огня» баллончика.

4. Растворитель. Тут все просто – берите то, что на краске написано. На начальном этапе это убережет вас от лишней нервотрепки. Потом уже, когда у вас будет опыт и куча ненужных баночек с краской, можете начинать экспериментировать, покупать «сторонние» растворители и т.д. Так же как и для лаков, фирмы-производители обязательно выпускают и растворитель (иногда называется разбавитель) для своих красок. Если же написано «Разбавляется водой», то можете смело разбавлять кипяченой, а лучше дистиллированной, если достанете. Сырой из-под крана или родника разбавлять не рекомендуется, все-таки там куча всяких солей, минералов и т.д.

5. Смывка. В отличии от смывки, употребляемой моделистами в смысле «состарить модель», смывка техническая – это жидкость, которой моют кисти, инструмент, руки, мебель и т.д. и т.п. после покраски. В качестве смывки можно использовать тот же растворитель, которым вы краску разбавляли, а можно купить и специальную. Если вы красили эмалями, то смывать можно ее растворителем, а если красками – то лучше использовать специальную смывку. Инструмент лучше мыть сразу по окончании работы, иначе потом засохшую краску замучаетесь отчищать.

6. Тара. Как правило, краски в баночке густые, и эти баночки продаются залитыми «под завязку». Для работы кистью краску можно капать в крышечки от пива или водки, туда же капать растворитель, перемешать и этим красить. После окраски крышечку выбрасывать не надо – во-первых, у вас со временем накопится палитра, по которой вы можете подбирать нужный оттенок для конкретной модели. Во-вторых в этой крышечке вы можете развести такую же краску еще раз (если попробуете развести другую, то они могут смешаться и получится другой оттенок), и в-третьих, если вы красили эмалью и у вас случится нечаянная царапина на старой модели а краски нет, вы можете попробовать развести то, что осталось в крышечке и этим «замазать». Также рекомендую зайти в аптеку или пройтись по своему дому и спросить стеклянные пузырьки из-под лекарств у старушек. Будьте уверены, они будут безмерно счастливы, если вы предложите им за каждый пузырек денежное вознаграждение. Вам, который покупает краску (а одна баночка стоит не менее двух батонов хлеба), это будет совсем не накладно, и им, в современном мире, будет очень нужно. Если вы стесняетесь, то идите в аптеку и покупайте самые дешевые лекарства в требуемой таре. На сегодняшний момент по цене одной баночки краски можно купить десяток пузырьков с «Нафтизин»ом.

Часть 2. Выбираем способ окраски.

Подавляющее число моделистов можно разделить на два противоборствующих лагеря – то, кто красит кисточкой, и те, кто красит аэрографом. Не будем вдаваться в столь жаркие дискуссии, кто сильнее – слон или кит, а попробуем разобраться, чем они отличаются и что нам нужно.
Сейчас нам не важно, как мы будем красить – нам главное получить красивую модель, чтобы в следующий раз нам не сказали «Опять мазней занимаешься». Для первого раза купите модель, которую практически не надо красить – в наборе идет разноцветный пластик. Особенно этим любят баловаться производители, которые выпускают модели машинок и кораблей. Если вы видите большую, красивую, не российскую коробку с машинкой или парусным корабликом, то скорее всего там разноцветная пластмасса, хотя лучше проконсультироваться с продавцом. Вам остается только ее склеить и чуть подкрасить кисточкой для пущего эффекта. Зато вы можете сказать «Я красил!» и продолжать свой нелегкий путь в дальнейшем совершенствовании отделки моделей.
Сделали? Получили согласие домашних (мам, пап, жен, детей и т.д.) на продолжение экспериментов? Переходим дальше – покупаем модель, которую надо красить ВСЮ. ОТ и ДО.
При окраске больших поверхностей уже стоит задуматься – красить кисточкой или аэрографом? Первый способ дешевле и доступнее; зато второй красивее, быстрее и дороже. При окраске кисточками вам нужны только кисточки, а при окраске аэрографом вам нужен аэрограф и еще компрессор. Возьмите лист стекла и попробуйте его покрасить кисточкой так, чтобы было ровно, без бугров и разводов. Получилось? Тогда вам аэрограф не нужен, продолжайте в том же духе. Если не получилось – попробуйте еще раз. Не получается даже после десятого раза? Вы безнадежны, вам придется покупать аэрограф… Или аэрозольные баллончики, на первое время.
Выбрали, чем красить будете? Если кисточкой – то покупайте кисточки, всякие и разные, вкусные и сладкие, беличьи и колонковые, большие и малые, круглые и плоские… Если баллончиком – покупайте нужные цвета. Если аэрографом – то аэрограф и компрессор. В двух последних случаях вам также потребуется вытяжка. Хотя по ценам оба последних способа сравняются к концу первого года, и в дальнейшем аэрограф начнет дешеветь.

Часть 3. Сборка модели под окраску.

Сначала внимательно просматриваем инструкцию по сборке. Как правило, она составлена таким образом, что модель после сборки остается недоделанной. Как? Очень просто – после приклейки последней детали вы уже не можете покрасить в большинстве мест.
Поэтому ВНИМАТЕЛЬНО изучаем каждую деталь и оцениваем, куда сможем залезть после приклейки, а куда не сможем. Если сможем – то приклеиваем, если нет – то красим сначала, а потом уже приклеиваем.
Для фигурок можно клеить все, кроме вооружения, для бронетехники – все, кроме колес, гусениц, ящиков, лопат, ломов и т.д.; также сначала клеим и красим кабину. Как правило, после склейки корпуса достать кисточкой до руля, сидений и педалей уже невозможно. Для моделей летательных аппаратов приклеивать вооружение, шасси, антенны не нужно – они окрашиваются отдельно от фюзеляжа, крыльев и т.д. Время окраски кабины выбирайте по мере своих возможностей: сможете отдельно окрасить и аккуратно вставить - окрашивайте отдельно.
Каждая модель индивидуальна, так что ориентируйтесь на свой опыт, смекалку и везение - оторвать и переделать всегда можно, однозначных рекомендаций тут быть не может. Но если вы боитесь все испортить - лучше купить две одинаковые модели, на первой тренироваться, а вторую делать уже ориентируясь на ляпы первой.

Часть 4. Отделка модели.

Есть некая последовательность, которой следует придерживаться, если вы хотите получить красивую модель.

1. Подготовка поверхности. Общеизвестно, что на шероховатой поверхности краска держится лучше, чем не полированной. Однако шероховатая поверхность на маленькой модели существенно ухудшает ее вид. Поэтому перед нанесением первого слоя лакокрасочного материала модель следует сделать как можно глаже, а надежность покрытия мы достигнем другим хитрым способом, о котором поговорим ниже.
Большинство моделистов выглаживание модели производит шкуркой. Если вы будете покупать шкурку не в модельных магазинах – то берите М40 и мельче. Если в модельных магазинах – то вам там предложат готовый набор шкурок, это дороже, но и головной боли меньше. Берете шкурку, мочите в воде и трете модель до тех пор, пока не сотрете клеевые швы и заляпанные клеем части до такой степени, что они не будут заметны на ощупь. Шкурку время от времени надо менять на более мелкую до тех пор, пока вы не ошкурите модель самой мелкой, какая у вас есть. Если на модели много выступающих маленьких частей, вроде заклепок, имитации стыков листов обшивки и т.д., то мучиться вы будете долго. Это не страшно – не стесняйтесь признаваться, что вы одну модель вышкуривали полгода. Во-первых, это подчеркнет вашу терпеливость, а во-вторых это подчеркнет то, что вы относитесь к моделированию вдумчиво, а не тяп-ляп. В дальнейшем вы найдете в себе еще много всего хорошего, а ваши домашние будут безмерно счастливы, что вы не пропиваете зарплату, не шляетесь по ночам, не изменяете жене или просто любимой девушке (некогда просто), и у вас растут золотые руки. Ну, или хотя бы делают вид…
После того, как вы все зашкурили, детали модели надо куда-то насадить (обычно это называется оправкой), чтобы не покрасить себе руки, и после окраски не держать детали до высыхания. Очень редко литники модели сконструированы так, что красить детали можно не срезая их с литников, поэтому в ход может идти все, на что упал глаз – зубочистки, те же литники от моделей, палочки от мороженого и т.д. Надо приклеить деталь к этим оправкам тем местом, которым потом она будет приклеиваться к модели. После этого оправку надо куда-то воткнуть так, чтобы деталь ничего не касалась. На первое время оправку можно класть на край стола и прижимать книгой, а на будущее придумать досочку с кучей дырочек, в которую вы будете вставлять оправки, как карандаши в стаканчик настольного письменного прибора.
Насадили? Все, детали руками больше касаться нельзя.

2. Обезжиривание. Для того, чтобы лакокрасочные материалы лучше держались, модель надо обезжирить. В ход можно пустить все, что под руку попадется – мыло, фэйри, бензин… Все, что растворяет жир. Лучше всего, конечно, обезжиривать тонким слоем спирта, но где же его столько взять? Не знаете, как обезжиривать спиртом? Делаете глоток, дышите на ватку, и этой ваткой, тонким слоем, протираете модель. Да, жалко, что спирт быстро кончился, а модель даже наполовину не обезжирена…
Ну что ж, после обезжиривания надо удалить все следы обезжиривателя – если спирт или бензин, то сам высохнет, а если мыло, фэйри или еще какая кухонная химия – то надо прополоскать модель под струей воды и поставить сушиться. Главное – не касайтесь модели руками. Если увидите соринку или волосок – смахните обезжиренной кисточкой.

3. Первичное грунтование. Вообще-то про необходимость грунтования уже было сказано, но лучше повторить: «Грунт - это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели». Не хотите грунтовать – пожалуйста, не надо. Только проведите эксперимент – нанесите грунт на кусок литника от этой модели, дайте высохнуть, а потом окрасьте одновременно покрытый грунтом литник и не покрытый. Дайте краске высохнуть, а потом попробуйте ее сцарапать ногтем. Если есть разница – то делайте так, как лучше. Если разницы нет, то может и правда, грунт на этой модели, для этой краски, при таком методе нанесения лакокрасочного материала, излишен. Нанесите защитное покрытие на прозрачные части. Как правило, для этого походит малярный скотч. Защитное покрытие снимется после окончательного лакирования, (или последнего слоя краски, если вы не хотите покрывать ее лаком). После этого равномерно нанесите грунт на модель. Если вы посадили грунтом каплю - не стирайте ее, а дождитесь высыхания и переходите к следующему пункту.

4. Промежуточное шлифование. Если вы не удовлетворены гладкостью поверхности после грунтования, то промежуточное шлифование – это ваш шанс все исправить. Берете самую мелкую шкурку, какая у вас есть, и шлифуете грунт. На этом этапе уже становятся заметны недочеты, допущенные при подготовке поверхности к нанесению грунта. Если у вас потек от грунта – также сошлифовываем его. Если вы увлеклись, и сошлифовали грунт до пластика, то операцию грунтования в этом месте придется повторить.

5. Окончательное грунтование. Если вы использовали промежуточное шлифование, то вам просто необходимо произвести эту операцию. Во-первых с ее помощью окончательно покрываете всю поверхность, а во-вторых окончательно убеждаетесь в том, что ровность поверхности вас удовлетворяет (на этом этапе вы как бы имитируете нанесение краски). Если поверхность вас не удовлетворяет (видны риски от шкурки), то либо вы шлифовали очень грубой шкуркой, либо при промежуточном шлифовании что-то упустили. Способы устранения неисправностей – повторите пункты 4 и 5 еще раз, уменьшая величину зерна шкурки и увеличивая длительность обработки методом ошкуривания.

6. Нанесение основного тона. Посмотрите внимательно на схему окраски и прикиньте, зон какого цвета больше (по площади). Это и будет основной тон. Исключение составляют светлые тона – желтый, серебряный, красный, голубой, светло-серый и т.д. Если основной тон светлый, то всю модель лучше всего сначала окрасить белой краской (на ней светлые цвета смотрятся ярче), а уж потом нанести основной тон. Основным тоном можно окрасить всю модель при условии, что это не красный цвет. Задувать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком.
На этом этапе риски от шкурки становятся еще заметнее. Если вы не хотите их видеть, повторите пункты 4 и 6. Если при этом вы опять прошкурили краску и грунт до пластика, то надо выполнить пункты 4, 5, 6; при этом пункт 5 выполняется не на всей модели, а только в тех местах, где вы дошли до пластика.

7. Нанесение камуфляжа. Неосторожным движением кисти или аэрографа вы можете испортить весь внешний вид модели, поэтому внимательно отнеситесь к этой операции. Вообще-то каждый моделист выполняет нанесение камуфляжа своим любимым способом, но есть несколько правил, которых придерживаются все. Вот они: сначала наносятся светлые тона, затем темные; нерабочие (не окрашиваемые) участки закрываются масками (все, что угодно – от листка бумаги и скотча до всяких спецжидкостей). Также, как и при нанесении основного тона, окрашивать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком. Если камуфляж многоцветный, то лаком следует покрывать после каждого нанесения цвета.

8. Окончательная отделка. Тут уж творите, что хотите – собирайте модель, наносите декали, старьте, смывайте… Нет на этом этапе строгих рекомендаций – каждый сам за себя, каждый строит, что он хочет и как может. Иногда удобнее нанести декали, а потом склеить, а иногда склеить и потом нанести декали. Только вот старить лучше всего после – чтобы старить одновременно и модель, и декаль.
Главное – если будете наносить лак после всего этого, то не снимайте маски (защитное покрытие) с прозрачных частей. Иначе от лака прозрачность может потеряться, особенно если это нитролак. Хотя матовый лак на стекле - тоже мало хорошего…

Часть 5. Заключение.

Если вы внимательно прочитали всю статью – вы можете заниматься моделизмом! Самое главное терпение, а остальное приложится. Моделизм – он такой, большого времени требует…

информация очень полезная, т.к. раскрывает некоторые аспекты в выборе красок для моделей, а в нашем патологическом случаи - для ТФ-ов
Типы красок. Часть 1.
Типы красок. Часть 2.

Еще одна статья о грунтовке покраске моделей

Таблица эмалевых красок и красок на водной основе Revell
по собственному опыту скажу, что в таблице отображено цвета не на 100% корректно - вживую, некоторые оттенки имеют другой эффект, например желтый и красный люминисцентный

еще важный момент: нужно обзавестись эммм.... пипетками ))
я себе последние взял такие, самые дешевые - 100 штук по 0.2мл (есть и другие дозировки, но 2-2.5 мл достаточно) за менее чем 2 доллара
$T2eC16N,!)8FJf)rpfU3BSccG5k9kg~~60_3.JPG

Маркер представляет собой емкость с дозатором(без давления),внутри находится краска+ сито/шарик для ее размешивания. Трясешь маркер и нажимаешь на дозатор(краска попадет в него). Дозатор имеет два конца (узкий и широкий) в зависимости от этого можно одним маркером делать самые разные линии. Например: маркер-1/3.5 может давать линию от 1мм до 3.5мм(и ЛЮБЫЕ промежуточные размеры).
ВНИМАНИЕ!! маркеры быстро сохнут! Плотно закрывайте колпачки. При покраске жать на дозатор НЕ НАДО

1-Gundam Marker(4-6$ за штуку)-высокопрофессиональный маркер для покраски малых поверхностей и/или проведения линий. Идеален для покраски проводов,стержней,кистей и т.п. НЕ ПОДХОДИТ(что бы там Хром ни говорил) для покраски больших(более 2кв/см) площадей,т.к. проявляются разводы и видна не ровность покрытия.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=141178169443

2-Edding marker.Прямой конкурент Gundam Marker из Германии. Можно пользовать при отсутствии Gundam Marker. Обязательно вскрывать лаком
http://www.ebay.com/itm/230777664881?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT

3-Faber-Castell multimark. Жутко нужная вещь для доступа к сверх узким пространствам.
http://www.ebay.com/itm/FABER-CASTE...474?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2335610a72
Диаметры маркеров самые разные(от 0.3 мм до хорошей кисти). Я применяю чаще всего 0.4мм+1/2.5+5мм.
 
Опис
учитывайте обновления в первом посте
Останнє редагування:
нормальная бригада *сидя на корточках с семками НА лице*
Димон-"халтура"
Серега-"штукабасков"
Леха-"вовсем..."
и Егорка-"имхо"
Твоя камера за штуку баксов-полная халтура и во всем этом виноват ФуРай,ИМХО,разумеется:cool:;););)
 
RedDog, Flowless victoty
mk.png
 
Эй, возьмите меня тоже! Я буду говорить "Пфф!"... А че? Вот послушайте:
"Пфф!.. Твоя камера за штуку баксов - полная халтура и во всем этом виноват ФуРай, ИМХО разумеется!" :D
 
ребята, харош - я уже валяюсь падсталом)))))
 
ребята, харош - я уже валяюсь падсталом)))))

Хе-хе, хе... :)... Аналогично!... Кстати, а че за тема вообще?... А-а-а..."Оборудование и материалы для кастомизации"...:confused:...Хмм, хмм... Ну... кто бы мог подумать?..:)
 
Народ,из чего можно сделать пулеметную ленту для дэлюкса....длинную(около 200мм). Перерыл интернет,ничего существенного((((
 
Народ,из чего можно сделать пулеметную ленту для дэлюкса....длинную(около 200мм). Перерыл интернет,ничего существенного((((

резиновая гусеница от танка (старого советского)
Сварожич такую распустил вдоль и прицепил к леджендс Шоквейву

GutlingGun_5248665_13025766.jpg


Добавлено через 1 минуту
а еще тут тебя ждет твоя лента ( где-то 7 баксов с шипом ну и + к тебе еще)

Weapon Unit MW30 Belt Link (Plastic model) - HobbySearch Gundam Kit/etc. Store
 
Видел. Для размера дэлюкса смотрится убожески:down:

Добавлено через 2 минуты
поищи ремешки для железных часов - неплохая имитация патронтажа
Ты о чем,200мм железного ремешка сложит дэлюск пополам лил как минимум повалит.

Добавлено через 22 минуты
Может она где продается? Видел только 1/35,но она походу мелкая очень(
 
Именно с краской вроде проблем нет,а вот лак шагренит немного.

reDDog,
тоже небольшой аптейт:
1) уменьшай расстояние до 15 см - я сегодня лакировал, лак был разведен приблизительно 1:1, аэр не выдавал необходимый ровный слой, поэтому я покрывал на расстоянии приблизительно до 20-25 см - результат: мелкие капельки глянцевого лака создали эффект матовой поверхности
2) сними эту ерунду с "кисточки", оставь только конусный колпачок
 
колись reDDog рекомендував фарбу від Тесторс, але стосовно маркерів я нє в куГсє
Маркерами их не пользовался,но обычно Тестерс говна не делает. Дороговато только бывает.

Добавлено через 1 час 36 минут
Fu Rai, ты краску так же разводишь?
 
Fu Rai, ты краску так же разводишь?

ты пропорцию имеешь ввиду?
(не забываем, у меня нитро) в пропорции 1:1 + пару капель растворителя в кисть ДО, чтоб не было плевка краски в начале работы ну и чтобы размягчить остатки прошлой работы (не знаю, как снять все, что внутри в самом сОпле остается - микрослой) + пару капель сверху - "контрольный выстел" )
 
reDDog, хелп!
вопрос №1
что за нахер!!!: решился таки купить Тамию Х-10 - диски красить,
тестирую сутки - слазит, причем слазит как верхний, так и нижний слой - поверхность подготовленя, но не погрунтована - диски ведь не погрунтуешь (в моем случаи), но даже если не дереть сильно ногтем, то проведя слабенько на поверхности меняется как бы направление шерсти - темная полоска остается
это же акрил (епт!), да еще и тамия (епт! №2) - вроде ж это два условия, которые отвечают за афигенное качество покраски и сцепки
неужели это неизбежно?!

вопрос №2
каким лаком нужно покрывать (нужен прозрачный глянец):
- Х-22 clear

вопрос №3
- Х-20А thinner - это разбавитель?

Добавлено через 5 часов 8 минут
вопрос №4
эта подойдет в качестве хрома? я читал, что ближе к серебру (хотя, тут вопрос сцепки больше важен, плевать на серебро/хром)

Добавлено через 51 секунду
вопрос №5
куда мать тваю ты пропал?!!!
 
вот как-то подумалось "точно, не устоит - протролит" ))
блин, я реально начинаю напрягаться по поводу хром краски для дисков

а что там у тебя за проблема с хромом?
Купи автолак и не парься - сидит крепко, выглядит чудесно! :up:
 
вопрос №5
куда мать тваю ты пропал?!!!
Времени было ноль. Отвечал только на вопросы в личке.

Добавлено через 1 минуту
Да вон только вчера об этом говорил с Браксом.
Лак марки Motip - оттенков у него много. Главное сильно светлых не бери :up:
Мотип мотипу рознь. Не обибись,т.к многие держатся,как говно на вантузе(лучше спроси у меня).

Добавлено через 50 секунд
Так это.....в твоем примере отличная рекомендация)))))))

Добавлено через 3 минуты
Добавлено через 5 часов 8 минут
вопрос №4
эта подойдет в качестве хрома? я читал, что ближе к серебру (хотя, тут вопрос сцепки больше важен, плевать на серебро/хром)
Я недавно писал пост Варпу по этому поводу. Прочти его внимательно. Я там говорил,что краски для дисков обладают максимальной сцепкой. Лаком покрывать НЕ НУЖНО!!!!! Ответ на вопрос:подойдет(самая светлая).

Добавлено через 35 секунд
вопрос №3
- Х-20А thinner - это разбавитель?
Да.

Добавлено через 1 минуту
вопрос №2
каким лаком нужно покрывать (нужен прозрачный глянец):
- Х-22 clear
TS-13

Добавлено через 18 минут
reDDog, хелп!
вопрос №1
что за нахер!!!: решился таки купить Тамию Х-10 - диски красить,
тестирую сутки - слазит, причем слазит как верхний, так и нижний слой - поверхность подготовленя, но не погрунтована - диски ведь не погрунтуешь (в моем случаи), но даже если не дереть сильно ногтем, то проведя слабенько на поверхности меняется как бы направление шерсти - темная полоска остается
это же акрил (епт!), да еще и тамия (епт! №2) - вроде ж это два условия, которые отвечают за афигенное качество покраски и сцепки
неужели это неизбежно?!
-Краска Японская или Китайская. Это важно!!!!! Если Китай,то можешь ее выбросить ибо это экспортный вариант.
-Ганметалл не разводят
-У меня эмали для аэра плохо держатся,а вот акрил работает хорошо. Покрыл суставы КО Джетфаера. Покрутил туда-сюда,держится(высыхание 12 ч) даже на подвижных частях.(примечание. Тамия в фомате TS держит почти любую нагрузку вообще)
-Для Тамии формата X или XF нужен грунт при нанесении на не ровные поверхности. Тамия формата TS грунт не требует.


 
Так это.....в твоем примере отличная рекомендация)))))))

дык там написано хром серебро - многие пишут, что смахивает именно на мелкозернистое серебро, чем на хром (имею ввиду именно зеркало)

Добавлено через 3 минуты
-Краска Японская или Китайская. Это важно!!!!! Если Китай,то можешь ее выбросить ибо это экспортный вариант.
-Ганметалл не разводят
-У меня эмали для аэра плохо держатся,а вот акрил работает хорошо. Покрыл суставы КО Джетфаера. Покрутил туда-сюда,держится(высыхание 12 ч) даже на подвижных частях.(примечание. Тамия в фомате TS держит почти любую нагрузку вообще)
-Для Тамии формата X или XF нужен грунт при нанесении на не ровные поверхности. Тамия формата TS грунт не требует.

японская
я тупонул - не Х-10, а Х11 тестировал
наносил кистью спецом разной толщины слои - один хер
сегодня (36 часов прошло) - ну, немного меньше слазит, но все же
я мечтал, что именно акрил тамия - это улёт и не оторвешь, а тут...
буду наверное таки авто хром брать и стравливать для нанесения кистью
 
дык там написано хром серебро - многие пишут, что смахивает именно на мелкозернистое серебро, чем на хром (имею ввиду именно зеркало)
Зеркала нет и не будет. В автолаках не ищи,они плохо держатся(именно зеркальный хром и бронза). Тебе спец краска нужна(типа Цитадель).

Добавлено через 3 минуты
но все же
я мечтал, что именно акрил тамия - это улёт и не оторвешь, а тут...
буду наверное таки авто хром брать и стравливать для нанесения кистью
Мне тяжело судить о качестве,т.к после баллонов для меня все краски в баночках г...но,немного больше немного меньше,но г...но(((((
 
Зеркала нет и не будет. В автолаках не ищи,они плохо держатся(именно зеркальный хром и бронза). Тебе спец краска нужна(типа Цитадель).

так ты ж сам недавно говорил, именно автолаки для дисков просто бомба и не оторвать
а про Цитадель - ты об этой?
но хрома ж у них вроде нет...
 
а про Цитадель - ты об этой?
но хрома ж у них вроде нет...
Я не знаю всю их линейку. Говорю про то,что у подобных марок куча красок со спец эффектами(хро это именно спец эффект).

Добавлено через 3 минуты
так ты ж сам недавно говорил, именно автолаки для дисков просто бомба и не оторвать
Зеркальный хром и бронза это краски со спец эффектами. Именно они не держатся+не все авто лаки хороши. В посте Варпа я приводил конкретный пример марок и т.п.
 
Я не знаю всю их линейку. Говорю про то,что у подобных марок куча красок со спец эффектами(хро это именно спец эффект).

Добавлено через 3 минуты
Зеркальный хром и бронза это краски со спец эффектами. Именно они не держатся+не все авто лаки хороши. В посте Варпа я приводил конкретный пример марок и т.п.

так, ты конечно такое не любишь, но кинь ссыль именно на нормальный вариант для дисков - плевать на зеркальность, важна сцепка
 
так, ты конечно такое не любишь, но кинь ссыль именно на нормальный вариант для дисков - плевать на зеркальность, важна сцепка
MOTIP-04007. Выдерживает царапанье ногтями жены в режиме FULL POWER:up::facepalm::in_love: Цвет идентичен Такаровскому Gloss Alumium(бампер у Орион Пакс,напимер).

Или Tamiya TS-17,что дорого((((((
 
Назад
Зверху